Die Burg Van Kalesi, von wo sich ...

... ein traumhafter Sonnenuntergang bewundern lässt

Per Fähre nach Akdamar mit seiner berühmten Kirche

Ein Ur-Urartäer übersetzt uns die Keilschrift

Zwei Buben bewachen die Reste der "7 Kirchen".

Vom 9. bis 6. Jahrhundert v. Chr. war Van die Hauptstadt des Königreiches von Urartu, dessen Bewohner sich selbst Nairi nannten. Beeindruckend der etwa 1.700 m hoch gelegene Vansee, wohl einer der merkwürdigsten Binnenseen Vorderasiens. Das 120 Kilometer lange, 80 Kilometer breite und 457 Meter tiefe Gewässer nimmt eine Fläche von 3.740 km² ein, was dem Siebenfachen der Fläche des Bodensees entspricht. Sein hoher Gehalt an Natriumkarbonat bewirkt, dass darin nur eine einzige Fischart lebt - und man sich, wenn man sich hinein wagt, wie in einem riesigen Bottich voller Schmierseife vorkommt. Jedem großen See sein Mysterium: Verschiedene Berichte sprechen von der Existenz eines saurierähnlichen Seeungeheuers, vergleichbar mit dem legendären "Nessie" vom Loch Ness, namens Van Canavari. Wissenschaftliche Beweise für seine Existenz konnten bislang jedoch nicht erbracht werden.

Im südlichen Teil des Sees, nahe dem Ort Gevas, liegt auf der Insel Akdamar eines der berühmtesten Beispiele armenischer Kunst: eine Kirche mit grandiosen Fresken und Reliefschnitzereien. Sie bildet den Rest einer 921 v. Chr. von Gagik Artzruni, König von Vaspurkan, gebauten Kloster- und Palastanlage. Die Reliefschnitzereien an den Außenwänden stellen biblische Geschichten wie z.B. Adam und Eva, Jona und der Wal oder David gegen Goliath dar.
Sehenswert auch die Burg Van Kalesi auf einem langgestreckten Zitadellenfels zwischen Stadt und See. Von hier aus zu beobachten, wie die Sonne im Vansee versinkt, gehört sicher zu den Highlights des kulturellen Rahmenprogramms.
Noch weiter zurück in die Vergangenheit führt die urartäische Burg Cavustepe, die von Sardun II (764-734 v. Chr.) erbaut wurde und wo mehrere Inschriften in Keilschrift aus der Zeit der Urartäer zu finden sind. Seine Tempel, das "älteste WC der Geschichte" (Bild siehe unten), die durchaus als "modern" zu bezeichnende Ausstattung mit Zisternen, Küche und militärischen Befestigungen belegen, dass die durchdachte, massive und ökogische Bauweise nicht erst unsere Erfindung waren.

Wer Zeit hat, schaue noch nach Yedikilseler zu den "7 Kirchen", wo allerdings nur mehr die traurigen und dem weiteren Verfall preisgegebenen Reste einer armenischen Kirche zu bewundern oder besser: zu beklagen sind. Zeugen der Vergangenheit haben in der Türkei eben einen anderen Stellenwert als bei uns, wo man solche kostbaren Relikte hegt und pflegt, koste es, was es wolle.
Last but not least eine letzte, wenn nicht DIE Merkwürdigkeit Vans: Die berühmte, schneeweiße Van-Katze. Man erkennt sie an ihren verschiedenfarbigen Augen - einem blauen und einem gelbgrünen, und daran, dass sie als einzige Katzenrasse freiwillig ins Wasser geht und schwimmt.
Genug des kulturellen Vansinns, weiter, endlich noch näher an unseren Berg heran.

Van - Tendürek-Pass - Dogubayazit

Mächtig türmt sich der Ararat gen Himmel.

Hier essen wir noch ...

Ja! Die Arche Noah! Wir haben sie gefunden!

Noah selbst, heute ein Museumswärter ...

Von keinem der Fenster aus sieht man den Ararat - das würde Unglück bringen.

Am Nachmittag erreichen wir nach 3,5 Stunden Dogubayazit – Ausgangspunkt für die Ararat-Besteigung. Unser Hotel liegt inmitten der weiten Talebene des Araxes in Ostanatolien, dem Zentrum des armenischen Hochlandes, wo sich die Ausläufer des Taurusgebirges mit den Ostausläufern des Pontiusgebirges vereinigen. Und wo sich vollkommen allein stehend und mächtig die ebenmäßige Pyramide des Ararat zum Himmel streckt. Es ist ein einmaliges Gefühl, so nahe an unserem Traumziel zu stehen. Nur hin und wieder bleiben Wolken an seinem Gipfel hängen. Erhaben und respektvoll wirkt er, aber auch einladend, niemals abweisend. Nachts, wenn wir mit unserem Efes auf der Hotelterrasse sitzen, funkeln ein paar Lichter vom Fuß und der Brust des Berges herüber - die Zelte der Camps.
Wie ungeduldige Schlittenhunde zerren wir an unsichtbaren Leinen, wollen schon loslaufen, über die Felder, hinauf, ganz hinauf. Noch immer aber ist es nicht soweit.

Zwei Tage verbringen wir in Dogubayazit, einer etwas seelenlosen, rudimentär hergerichteten, aber quicklebendigen Stadt mit Geschäften, einer beampelten Kreuzung, einem überdachten Basar, wo es außer Ramsch nichts zu kaufen gibt, und Restaurants. Wo das dünnpfiffige Unglück seinen Lauf nimmt. Das türkische Essen ist sicher nicht jedermanns Sache – gegrillt, fett, Lamm, Lamm und nochmals Lamm. Fritz, das 75-jährige Geburtstagskind aus Wien, erwischt es als erstes, allein der gemeinsame Faktor hat schon mal das richtige Problem für dessen Lösung: "Denk' halt net immer an mich, Fritz, sonst vergeht die Scheißerei nie." So einfach ist das, genau das richtige Problem für die etwas dünne Lösung. Fritz, der zähe Methusalem, wird sich, um es vorweg zu verraten, zum 75. Geburtstag den Gipfel schenken. Einen nach den anderen erwischt es nun in Dogubayazit, bis zum Gipfel wird sich die Spur des Leidens ziehen, einer wird Montezumas Rache sogar den Gipfel kosten. Was dagegen zu tun ist? Niemals Wasser aus der Leitung, möglichst wenig Fleisch, kein Salat, kein Eis, kein gar nichts. Manche halten sich an Raki, den heimischen Anis-Schnaps, einen wahren Zaubertrunk. Was den gemeinsamen Faktor zu einem hellseherischen Lösungsproblem reizt: "Sollten wir den Gipfel erreichen, werden wir weder Pickel noch Fahnen in Händen halten, sondern Raki in der linken und Häuslpapier in der rechten." Wie recht sollte er behalten!

Noch aber ein wenig Kultur. Ziel: der Ishak-Pasa-Palast. Auf dem Weg dorthin durchfahren wir ärmliche Bergdörfer, deren Bewohner dem kargen Boden mühsam das Lebensnotwendigste abringen. Auf einem Bergpass sehen wir sie endlich, Arche Noah! Nur mit dem Fernglas des gemeinsamen Faktors lassen sich an einer weit entfernten Felsformation die Umrisse eines Schiffs erkennen - klar, das ist sie, dort strandete Onkel Noah mit seinen Viecherln. Das ist der Beweis, so war's, Punkt. ;-) In einem "Museum", das eher der schäbigen Wartehalle eines Vorstadtbahnhofs ähnelt, kleben an den Wänden Zeitungsberichte von diversen Grabungen und will uns der "Besitzer" der Arche - so muss Noah ausgesehen haben! - einen vergilbten Bildband verkaufen. Vergebens.

Da ist der Ishak-Pasa-Palast schon realer und beeindruckender. Den Ishak-Pasa-Palast an einem Berghang über Dogubayazit, einen zwischen 1685 und 1784 erbauten und heute gut hergerichteten burgähnlichen Palazzo des kurdischen Emirs von Dogubeyazit Çolak Abdi Pasa und seines Sohnes Ishak Pasa II, muss man gesehen haben.

Auf 7600 m² und zwei Etagen zählte der Palast ursprünglich 366 Zimmer, verfügte unter anderem über eine Moschee, eine Haremsabteilung, eine Bibliothek, einen Kerker, steinerne Milch-Zisternen, eine Zentralheizung, fließendes Wasser und ein Abwassersystem. Zugleich erweist sich der riesige Gebäudekomplex auch als ein Kaleidoskop aller Kulturen, die hier ihre Spuren hinterlassen haben: Armenier, Georgier, Perser, Seldschuken und Osmanen arbeiteten an diesem Monument mit. Aus jedem der großen Panoramafenster eröffnet sich ein traumhafter Ausblick auf Dogubeyazit und die Berge ringsum, nur eines sieht man nicht: den Ararat. Warum? In der Erbauungszeit hieß es, der Anblick des Ararat beschere Unglück.
Dank seiner Lage konnte vom Ishak Pasa Sarayi der Karawanen-Verkehr auf der unterhalb verlaufenden Seidenstraße kontrolliert werden, aus den Wegzöllen der Handelsreisenden ließ sich hier ein bequemes Leben einrichten. Weitere Attraktionen sind eine über der Moschee liegende, in die Felswand gehauene Festungsanlage und ein Königsgrab der Urartäer.
Und noch eine Besonderheit, die man sich merken muss: In der Nachbarschaft des Palastes befindet sich das Grab des kurdischen Dichters Ehmedê Xanî (*um 1651, † 1707), der im 17. Jahrhundert das kurdische Nationalepos "Mem û Zîn" schrieb. Noch nicht gelesen? Dann wird's Zeit.

Nun aber genug der Kultur, uns hält nichts mehr, wir wollen endlich hinauf, auf den Berg, den Gipfel, das ganze von oben sehen ...